Esplora Torino,
una via alla volta.

Metti una sveglia di cui non ti pentirai. Le piazze più belle di Torino appartengono a chi arriva per primo: piazza Carlo Alberto dietro Palazzo Carignano, poi piazza Carignano stessa, poi i lunghi portici di piazza San Carlo con la luce ancora bassa e i caffè che aprono. Colazione al Caffè Torino sotto il colonnato, oppure alla Farmacia Del Cambio se passi da piazza Carignano. Poi il Museo Egizio — prenota il primo ingresso online — e concedigli tre ore senza fretta: fondato nel 1824, secondo solo al Cairo, e mai una sala polverosa.

A sei minuti da casa nostra, La Piola Sabauda in via Giolitti. La piola è l’osteria piemontese — si mangia bene, si beve meglio, si spende poco — e questa è la tua introduzione alla tavola regionale sotto volte di mattoni a vista: carne cruda, vitello tonnato, tajarin, un calice di Nebbiolo, bonet alla fine. Prenota in mattinata: la sala si riempie.

Prima via Lagrange, per i negozi e per le vetrine. Poi gira in via Giolitti e lascia calare il passo: i Giardini Cavour, e piazza Maria Teresa sotto i platani, che è la piazza più quieta del centro e resta tale perché nessuno la mette in lista. Prosegui verso est finché i portici finiscono e il Po ti si apre davanti.

Un rosso, liscio, da Peliti’s — una vecchia rimessa per barche sotto i Murazzi, vermouth alla spina, da una ricetta creata nel 1877 per il futuro Edoardo VII. Poi attraversa il ponte Umberto I e sali al Monte dei Cappuccini per l’ultima mezz’ora di luce: tutta la città sotto, la Mole in mezzo, le Alpi dietro. Calcola a ritroso dal tramonto e l’ora sarà quella giusta.

Scendi dal ponte Vittorio Emanuele I in piazza Vittorio, la più grande piazza porticata d’Europa, al suo meglio quando si accendono i lampioni. Cena da Signorvino, sotto i portici al numero 1, con millecinquecento etichette italiane a prezzo di cantina. Un secondo bicchiere al Caffè Elena, aperto dal 1889 e ancora con l’insegna dipinta della Carpano, oppure alla Drogheria dall’altro lato della piazza. Verso casa lungo via Po, all’asciutto qualunque tempo faccia.

A trenta secondi dalla porta, alza gli occhi in via Carlo Alberto 6: Nietzsche prese una stanza qui nel 1888 e scrisse Ecce Homo sopra l’ingresso della nostra galleria. Entra nella Galleria Subalpina e nella Libreria Luxemburg, poi colazione in una sala da corte da Baratti & Milano — qui dal 1875, cornici dorate, specchi Belle Époque. Poi piazza Castello e i Musei Reali: gli appartamenti di rappresentanza, l’Armeria Reale, e la Cappella della Sindone di Guarini, di nuovo nel percorso dal 2018.

Uscendo, spingi la porta dimessa di San Lorenzo in piazza Castello: nessuna facciata, e poi una cupola di costoloni intrecciati che si apre in una stella a otto punte — ancora Guarini — con la Scala Santa a dodici gradini del Vittone. Poi dentro la Torino romana lungo via Palazzo di Città fino alla sua piazza, e pranzo veloce alla Focacceria Sant’Agostino: focaccia di Recco, farinata dal forno a legna di faggio, pochi euro.

Via Garibaldi per lo shopping, poi abbandona il programma: via Barbaroux, via Stampatori, il verde piccolo del Giardino La Marmora, e fuori in piazza Solferino. Torna verso casa lungo via Pietro Micca, l’unica diagonale in una città costruita tutta ad angoli retti, aperta nel quartiere medievale a fine Ottocento e bordata dalle migliori facciate belle époque di Torino.

Per la città contemporanea, prendi la metro da Porta Nuova fino al Lingotto: la prima grande fabbrica della Fiat, con la pista di collaudo ancora sul tetto. Oggi è la Pista 500, il più grande giardino pensile d’Europa, e da giugno 2026 House of Carpano serve proprio sull’anello — a ventotto metri d’altezza, nella città dove il primo bicchiere di vermouth fu versato nel 1786. Chiedi un Reverse Manhattan.

Resta dove sei. La Pista serve la cena in mezzo alla vecchia pista, con le Alpi da un lato e lo Scrigno di vetro di Renzo Piano dall’altro, una cucina contemporanea e trecentocinquanta etichette alle spalle. Prenota, e controlla l’ultima metro prima del secondo bicchiere — altrimenti un taxi ti riporta sotto i portici in un quarto d’ora.

Si comincia dalla stessa piazza di Ciro, ma dall’altra porta. Palazzo Madama sono duemila anni di Torino impilati in un solo edificio — una porta romana, poi il castello dei principi d’Acaja, poi la facciata barocca che Juvarra vi appoggiò davanti nel 1716 come una maschera — e dalla torre la città si vede dall’alto. Accanto, la Biblioteca Reale: il salone affrescato del Palagi, e nel caveau sotto di esso l’autoritratto di Leonardo, che esce solo per brevi mostre — verifica prima di illuderti. Chiudi al Duomo e affacciati alle Porte Palatine, dove comincia la città romana.

Dieci minuti verso nord e il registro cambia del tutto: Porta Palazzo, il mercato all’aperto più grande d’Europa — cinquantunmila metri quadrati, mille banchi, centomila persone alla settimana, e i ferri Liberty della tettoia dell’Orologio del 1916 sopra i padiglioni alimentari. Nei giorni feriali i banchi smontano alle due e di domenica non c’è nulla: vacci prima dell’una. Si mangia di fronte, al Mercato Centrale dentro l’edificio di vetro di Fuksas: ventotto botteghe, il Piemonte e mezza Italia, senza obbligo di sceglierne una sola.

Ritorno lungo via Po sotto i portici, al passo per cui la strada è stata costruita: librerie antiquarie, e al numero 12/a la vetrina di Niche Parfums, un interno anni Venti sopravvissuto per intero. Entra nel cortile della vecchia Università al numero 17, poi prosegui verso la Mole Antonelliana e il Museo Nazionale del Cinema, che sale a spirale attorno al vuoto. Prendi l’ascensore di vetro: cinquantanove secondi in mezzo alla cupola fino al tempietto a ottantacinque metri.

Giù per il Valentino fino all’Imbarchino: una rimessa comunale abbandonata nel 2016, riaperta nel 2019 da tre associazioni dopo una raccolta fondi, e oggi una terrazza sulla corrente del Po sotto il glicine, con una radio di quartiere sul retro. Birra buona, cibo semplice, nessuna posa. Ciro sceglie la riva dei Murazzi; questa è quella verde, e ti lascia a dieci minuti dalla cena.

San Salvario, il quartiere che ha fatto cambiare idea a Torino su sé stessa. Scannabue, in largo Saluzzo dal 2008, è l’istituzione: vitello tonnato, agnolotti del plin, guancia brasata al Barbera, e una sala seria sul cibo e per niente solenne — prenota. Dopo, a cinque porte di distanza in via Saluzzo 42/B, La Choza versa cocktail sudamericani fino alle tre, e alle quattro nel fine settimana. Qui nessuno ha fretta di andare a dormire.

Tram fino a Sassi e salita a Superga con la tranvia a dentiera: una linea aperta nel 1884, ricostruita nel 1934, unica del suo genere in Italia, con due rimorchiate del 1884 ancora in servizio. Tre chilometri, quattrocentoventicinque metri di dislivello, diciotto minuti, pendenze del ventuno per cento. In cima la basilica di Juvarra del 1731, le tombe sabaude sotto, tutto l’arco alpino davanti, e sul retro il memoriale dove nel 1949 cadde il Grande Torino. Le corse sono ogni ora; il mercoledì la linea riposa e al suo posto sale il bus 79/.

Di nuovo in centro, a tre minuti da casa nostra: PlinTO in via Maria Vittoria, un’agnolotteria e nient’altro. Il plin è il piccolo raviolo pizzicato delle Langhe, e qui esiste in ogni versione possibile — il ripieno d’arrosto della tradizione, vegetariano, francamente eretico, e uno dolce per finire. Mezze porzioni: ordinane tre tipi. Veloce, onesto e molto buono, che è esattamente ciò che serve a una giornata divisa fra una collina e una fabbrica.

Metro fino al Lingotto, la prima grande fabbrica della Fiat. Il primo Eataly al mondo ha aperto qui nel 2007, dentro il vecchio stabilimento Carpano, e al piano di sopra, gratis, il Museo Carpano va dal 1786 a oggi e finisce con sei giare che si aprono con il naso. Poi lo Scrigno di Renzo Piano e la Pinacoteca Agnelli — Canaletto, Manet, Balla, sette Matisse — e fuori sulla Pista 500, il vecchio anello di collaudo, oggi un giardino. Ciro ci viene di sera; le Alpi meritano la luce del giorno.

Ritorno in centro, un bicchiere prima del sipario, e che sia il teatro a scegliere il bancone. Se è il Regio, in piedi da Mulassano in piazza Castello, tutto marmi e cuoio impresso, dove nel 1925 è stato inventato il tramezzino — il teatro è a trenta secondi. Se è il Carignano, allora Bar Cavour del Cambio, al piano sopra il ristorante e proprio di fronte alla porta del teatro.

Il sipario. Il Regio è la facciata di Juvarra del 1740 con dietro lo straordinario interno di Carlo Mollino del 1973, ricostruito dopo l’incendio del 1936; il Carignano, a due minuti da casa nostra, è il ferro di cavallo settecentesco in rosso e oro dove Torino va a teatro da duecentosettant’anni. Prenota i posti prima del viaggio — e dillo a noi, così ti teniamo un tavolo per dopo: nelle sere di teatro Torino cena tardi, e l’ultimo bicchiere è sul nostro scaffale, al piano di sotto, a qualunque ora rientri.